Consumo Consciente

Envelhecer...Pensa nisso

O envelhecimento deve ser visto de forma integral, não apenas como a degeneração do corpo e aparecimento de rugas. Qualquer tratamento anti-envelhecimento ou anti-idade deve começar pelo afeto, cuidado com o outro, respeito, paciência e amor.

O que uma boa maquiagem pode fazer...

O processo de envelhecimento em vídeo

Alguns princípios ativos usados na prevenção e tratamento do envelhecimento cutâneo

-AHA’s (alfa-hidróxi-ácidos): ácido glicólico (derivado da cana-de-açúcar); ácido mandélico (derivado da amêndoa amarga); ácido ascórbico (derivado de frutas cítricas); ácido láctico (leite); ácido málico (maçã); ácido tatárico (uva).

- BHA’s (betahidróxiácidos): ácido salicílico, polihidróxiácidos.

- Betaglucan : ativa sistema imune cutâneo.

- Raffermine: firmador, hidrolisado da flor da soja

- isoflavona: hormônio vegetal, extraído da soja. Na pele, inibe a ação de enzimas que dificultam a produção de colágeno, contribui para combater flacidez e rugas.

- argireline: dermodescontrátil. Efeito tensor.

- calmiskin: derivado da hortelã estimula produção de beta-endorfinas.

- coenzima Q10 (ubiquinona): parte da membrana interna da mitocôndria, protege o DNA dos danos solares.

- extrato de shitake: aumenta renovação celular e síntese de colágeno

- dmae (dimetilaminoetanol): precursor da acetilcolina, neurotransmissor responsável pela contração muscular, efeito tensor

- matrixyl: pentapeptídeo com função anti-rugas, usado como alternativa à vitamina C

- Polipeptídeo 153: estimula os reservatórios de “stem cells”, células com potencial para se diferenciar das demais e se preservam das ações danosas do ambiente.

- pycnogenol: extrato da casca do pinheiro marinho (Pinus pinaster), contém flavonóides, ácido cafeico e firúlico, cinqüenta vezes mais potente que a vitamina E.

- seplift DPHP: lipoaminoácido atenuante de rugas, hidratante e firmador.

- resveratrol: polifenol da uva com alto poder anti-oxidante, encontrado na pele da uva vermelha. Tem propriedades anti agregação plaquetária e redutora de triglicerídeos.

- ceramidas: mimetiza a barreira lipídica da pele.

- Vitamina A e carotenóides: o beta-caroteno é precursor da vitamina A. Um de seus derivados, o ácido retinóico (tretinoína) é proibido em cosméticos, mas a forma retinol ou palmitato de retinila é permitido e confere aparência lisa e macia à pele.

- Vitamina C: antioxidante, utilizada na forma hidrossolúvel (ácido ascórbico) ou lipossolúvel (palmitato de ascorbila).

- Vitamina E: alfa-tocoferol, protege as membranas celulares da oxidação.

- Glutation: neutraliza o peróxido de hidrogênio. Ação anti-oxidante.

- Oligoelementos: todos.

- Coffee-skin: protege o colágeno e incrementa sua formação. Extraído do café.

-Extrato de chá-verde: ativa a microcirculação. Umectante e despigmentante.

- Condroitina sulfato: presente nos tecidos cartilaginosos onde se encontram o ácido hialurônico e o colágeno. Tem função hidratante e melhora elasticidade cutânea.

-Extrato de Ginkgo biloba: anti-RL, antiinflamatório e emoliente. Tem capacidade de atrair o radical hidroxila (OH) e o superóxido (O2), devido alta porcentagem de flavonóides em sua composição. Favorece a biossíntese de colágeno e elastina.

-Coffeeberry: contém vários polifenóis flavonóides: o ácido clorogênico, principal componente fenólico do café, altamente anti-oxidante; o ácido ferúlico que é anti-RL e reduz o eritema causado pelos raios UVB; o ácido quínico que neutraliza radicais livres e é adstringente e a proantocianina condensada que estabiliza duas proteínas vitais da pele: colágeno e elastina.

-Idebenona: poderoso anti-oxidante e clareador derivado da co-enzima Q10. Também é regenerador.

-Flavonóides: todos, são potentes anti-radicais livres. São exemplos, o chá verde, Ginkgo biloba, uva, soja, oliva, etc.

- neurocosméticos: neuroxyl e endorphin- propiciam maciez e revitalização

Classificação para o envelhecimento cutâneo

Toda tentativa de se criar um sistema de classificação não é perfeita. Algumas pessoas podem se enquadrar em apenas um nível ou em dois níveis do sistema. Melhor guiar-se pelo bom senso e experiência.


Este sistema foi desenvolvido pelo Dr. Richard Glogau para possibilitar a quantificação objetiva do nível de dermato-heliose, hoje este sistema é pouco usado. Classificação de Glogau: avaliação do fotodano

TIPO I (leve) Ausência de rugas, poucas alterações pigmentares, ausência de lesões queratósicas. 20 – 30 anos

TIPO II (moderado) Rugas dinâmicas, lentigos senis iniciais, queratoses palpáveis (não visíveis). 30 – 40 anos.

TIPO III ( avançado) Rugas estáticas, melanoses e telangiectasias, queratoses visíveis. Acima de 50 anos.

TIPO IV ( severo) Somente rugas, coloração amarelo-acinzentada, pode ter lesões malignas, pele actínica. Acima de 60 anos.

Os profissionais atuais preferem o sistema de classificação que divide a dermato-heliose em três níveis:

- Nível 1: alterações na pigmentação e textura da epiderme. Presença de efélides, lentigos e textura cutânea áspera, grosseira, decorrente do aumento da espessura do estrato córneo.

- Nível 2: alterações na epiderme e derme papilar, relacionados a pigmentação anormal. As alterações texturais e pigmentares são mais acentuadas que no nível 1. Presença de ceratose actínica, ceratose seborreica, lentigo, rugas na região infra-orbitária e na região lateral ao sulco naso-labial.

- Nível 3: alterações na epiderme, derme papilar e reticular. Apresenta alterações dos níveis anteriores com acentuado enrugamento, associado a uma pele espessada, com textura e aparência de couro, com coloração amarelada. Algumas peles apresentam textura granular e comedões abertos e dispersos (comedão senil).

RUGAS

1. Rugas finas ou ondulações: devem-se ao adelgaçamento da epiderme e da derme papilar, criando um tipo de tecido parecido com papel de cigarro que se dobra com facilidade. Essas linhas costumam aparecer como rugas entrecortadas.

2. Rugas dinâmicas: também chamadas rugas de expressão, são provocadas pela contração muscular da mímica facial, que leva, ao longo do tempo à formação de vincos na pele.

3. Rugas estáticas: são as permanecem visíveis mesmo quando a expressão facial está relaxada, como a ruga do “bigode chinês”, por exemplo.

4. Rugas sanfonadas: causadas pela pele frouxa excedente com atrofia da epiderme, da derme e do tecido subcutâneo, bem como perda da elasticidade.

5. Rugas gravitacionais ou pregas: causadas pela queda da pele (ptose tissular) e dos músculos (ptose muscular) adjacentes, pela ação da gravidade.

Principais rugas da face: frontais (da testa); da glabela (entre as sobrancelhas); pés de galinha (orbicular dos olhos); rugas da pálpebra inferior; bigode chinês (sulco naso-labial ou nasogeniano); código de barras (orbicular da boca); linha de marionete (continuação do bigode chinês quando se prolonga para baixo em direção ao mento).

Abaixo músculos faciais com as linhas que se formam pela contração constante:

Figura: Netter, Frank H. Atlas de anatomia humana

Envelhecimento cutâneo

A vida começa na concepção, passa pela maturação do organismo, evolui para a perda progressiva da capacidade funcional e termina na morte. Envelhecer é inexorável. Com o avanço das tecnologias surgiram várias teorias sobre o envelhecimento, sendo as três principais: teoria dos radicais livres; teoria do equilíbrio gradual e teoria genética.


De acordo com a teoria genética, pesquisas atuais demonstram que o envelhecimento pode ser causado pelo encurtamento dos telômeros. As células do corpo tem capacidade finita de replicação; alcançando este limite de replicação, a célula entra em senescência celular que é o início do envelhecimento. Os responsáveis pela capacidade de replicação celular são os telômeros, estruturas que contêm informações metabólicas que determinam as divisões nas células. Com o passar do tempo, os telômeros diminuem até interromperem a proliferação celular, causando a morte celular. O telômero é como um relógio celular responsável pelo envelhecimento. O tamanho dos telômeros é mantido por enzimas, chamadas telomerases, que adicionam repetições de seis nucleotídeos à sua extremidade.

Segundo a teoria genética do envelhecimento, a enzima telomerase é considerada um relógio biológico, um marcador a indicar que a senescência irá se instalar inevitavelmente, causando o envelhecimento.

Estudos caminham para a descoberta do “elixir da juventude” usando a telomerase ,mas por enquanto, seus efeitos nocivos são maiores que os benéficos para nosso organismo. Quando a telomerase está atuante, permite alta capacidade de divisões celulares por mitoses sucessivas, o que seria uma proteção contra a senescência. O envelhecimento seria o preço de uma vida sem câncer. Existem células que não apresentam senescência, em que a divisão celular se mantém com alto potencial de multiplicação, imunes à ação do tempo. São as células germinativas, que estão relacionadas com a perpetuação da vida, as células cancerígenas e as células tronco.

Segundo a teoria dos radicais livres, as reações químicas que ocorrem naturalmente no corpo começam a produzir defeitos irreversíveis nas moléculas. Isto se deve a compostos altamente reativos que contem um número ímpar de elétrons em sua órbita mais externa.

Segundo a teoria do desequilíbrio gradual, o cérebro, as glândulas endócrinas ou o sistema imunológico começam a deixar de funcionar gradualmente, levando órgãos a envelhecer em ritmos diferentes comprometendo o funcionamento de todo o organismo, causando o envelhecimento.

De forma geral, o processo de envelhecimento está relacionado com:

- constituição genética de cada um;

- dieta e hábitos de vida;

- condição sócio-econômica;

- características comportamentais (estressado/relaxado; nervoso/calmo; ansioso/paciente,etc.)

- doenças crônicas.

Assim, o envelhecimento é uma série de transformações que ocorrem no organismo em decorrência do tempo vivido e do estilo e qualidade de vida. Duas causas estão presentes:

1. Causas intrínsecas: processo de envelhecimento natural, com queda das funções vitais do corpo, renovação celular comprometida e falha imunológica. Também chamado envelhecimento intrínseco ou cronológico.

2. Causas extrínsecas: agressões que o organismo sofre de fatores externos, como poluição, tabagismo, álcool, ingestão de gorduras e principalmente radiação solar que causa o fotoenvelhecimento.

IDADE CRONOLÓGICA X IDADE BIOLÓGICA

A idade biológica é a idade em que o organismo se encontra biológica e metabolicamente. A idade biológica não está ligada à aparência física, refere-se à condição interna da pessoa, à situação de cada órgão e sistema. Aparentar ser jovem não significa estar biologicamente jovem. A idade biológica mostra o grau de desgaste do organismo e é medida através de vários exames médicos, através de um médico especialista em medicina integrativa e biológica. A idade cronológica mostra o processo natural de envelhecimento pela passagem do tempo.

Mulheres Pioneiras: origem da profissão esteticista

    

A história começou em 1871, na Polônia , quando nasceu Chaja Rubinstein, que mais tarde adotaria o nome de Helena Rubinstein. Motivada por uma incrível determinação, ela parte aos 18 anos de idade para a Austrália, com o objetivo de trabalhar na casa de um boticário. Lá, através de muitas pesquisas, criou e desenvolveu fórmulas inovadoras e ungüentos, passando a vendê-las por correspondência. Em 1902, abriu o primeiro salão de beleza do mundo em Melbourne. Mais tarde, em 1906, abre outro em Paris, e, logo em seguida, em Londres em 1908, e Nova York, em 1915. Desde 1917, Helena Rubinstein fabrica e distribui seus produtos em grande escala. Nos anos 20, ofereceu cosméticos personalizados a suas clientes, determinando o tipo de pele: normal, seca e oleosa. Trabalhadora incansável, Helena Rubinstein criou o conceito de beleza saudável, lançando hidratante suave, pó-de-arroz e base coloridos, e foi a primeira a produzir uma linha de cosméticos exclusiva para os homens. Helena Rubinstein foi uma grande pioneira na indústria da beleza, ao distribuir seus produtos em lojas de departamento e ao criar a profissão de consultora. Foi no período da Grande Depressão Americana que ela inaugurou salões e lojas em doze grandes cidades americanas. Em 1932, a HR (como a marca ficou mais conhecida) trouxe os primeiros produtos para o Brasil. A visionária da beleza morreu no dia 1º de abril de 1965, deixando um legado para o segmento de beleza: a marca HELENA RUBINSTEIN. Mais de duas décadas depois, a grife HR foi adquirida pelo Grupo L’oréal, que continuou mantendo os mesmos princípios defendidos por sua criadora: linhas de produtos oriundos de uma pesquisa apurada, baseada na tecnologia mais avançada e num conhecimento cada vez mais aprofundado dos mecanismos do funcionamento da pele.

Anna Pegova foi uma cosmetóloga e empresária russo-francesa. Nascida em 1896, deixou seu país durante a revolução russa e emigrou para França em 1920. Amiga de Helena Rubinstein, ela se tornou uma grande cosmetóloga a partir dos anos 30. Descobriu,dentre as matérias básicas, as mais nobres, ativos inovadores e criou os cuidados cosméticos e depois técnicas estéticas. Adquiriu então um renome mundial ao criar o peeling vegetal, que formulou depois de muitas adaptações. Inaugurou seu primeiro instituto de beleza em Paris no ano de 1947.

Elisabeth Arden, nascida Florence Nightingale Graham, em 1878, foi esteticista e empresária, nascida no Canadá. Fabricou o seu primeiro creme de beleza nos anos 20 e revolucionou o mundo da cosmética. O creme Amoretta foi o primeiro de uma longa série de produtos de beleza. Inicialmente, mantinha sociedade com uma amiga, Elizabeth Hubbard, daí ter adotado o nome de Elizabeth Arden. Ela ensinou as mulheres a se maquiarem sem exageros, quando só se pintavam as atrizes e prostitutas. Arden teve formação em enfermagem, o que serviu como base para suas criações. Certa vez, em sua cozinha, começou a formular cremes para queimaduras e elaborou loções e pastas cosméticas, utilizando gorduras, leites e outras substâncias. Os ingredientes eram diferentes daqueles adotados pelos médicos da época e tinham finalidades hidratantes e nutritivas. Mais tarde, sua cozinha virou laboratório. Aos 30 anos de idade, foi para Nova York, onde conheceu um químico e, juntos, começaram a elaborar o creme perfeito, seu grande sonho. Concomitamente foi trabalhar em um salão de beleza e dominou a arte da massagem facial. Em 1910, abriu seu primeiro salão de beleza em uma loja na Quinta Avenida. Florence, com sua visão empreendedora, então mudou seu nome para Elizabeth Arden e instalou na loja uma porta vermelha luminosa, começando também a divulgar seu negócio com a propaganda de seus cremes e de suas massagens relaxantes e rejuvenescedoras só para mulheres. Até hoje, é a porta vermelha mais famosa da Quinta Avenida na cidade de Nova York em tratamentos estéticos, e ainda é exclusivo para mulheres.

Abriu institutos de beleza em todo o mundo e tornou-se dona de um empório de cosmética, hoje dirigido por uma descendente. Durante a sua vida, Elizabeth produziu mais de trezentos produtos de cosmética, de qualidade e acessíveis. Foi dela a idéia de beleza completa, com a pele tratada com cremes e loções específicas para adstringir, tonificar e hidratar, combinado com maquiagem. A cosmetóloga morreu aos 88 anos, deixando uma herança de fórmulas de cremes e loções e maquiagens de qualidade. É um ícone feminino. Tanto assim que seu nome virou sinônimo de luxo e glamour.

Estée Lauder, nascida Josephine Esther Mentzer, em 1908, em Nova York foi Cosmetóloga e esteticista. Filha de imigrantes judaico-húngaros, Estée Lauder, começou vendendo os cremes que eram fabricados por seu tio, um químico vienense, em sua própria cozinha. Logo em seguida, começou a imitá-lo, passando a preparar os seus próprios cosméticos, que imediatamente foram postos à venda em vários salões de beleza de hotéis de luxo de Nova York. Com 34 anos, abre nessa cidade, em 1944, a sua primeira loja. Começou por vender cremes para a pele e foi conquistando o seu espaço no mundo dos cosméticos. Em 1946, funda sua própria empresa fabricante de produtos de beleza e cosméticos com seu nome, juntamente com seu marido. Utilizava como técnica de comercialização a colocação de seus produtos ao alcance de sua clientela, assim sendo, disponibilizava amostras grátis, que surtiam notável impacto de divulgação. A marca fica conhecida internacionalmente quando foi adotada pela loja de departamentos Harrods, em Londres, no ano de 1960. Estée Lauder morre em 2004 e deixa como herança um real império da beleza.

ALA ZSERMAN

 

No Brasil, a esteticista e cosmetóloga Ala Szerman, russa, naturalizada brasileira foi a pioneira em promover atividades físicas e ensinamentos de como cuidar da pele pela televisão brasileira, no programa TV Mulher da Rede Globo ao lado de Marília Gabriela, Ney Gonçalves Dias, Marta Suplicy e Clodovil Hernandes (período de exibição: 07/04/1980 a 27/06/1986). Professora de educação física e com uma carreira voltada para a beleza, criou novos conceitos de tratamentos de beleza.

Drenagem Linfática Manual Facial

É uma técnica de massagem feita com pressões suaves, lentas, rítmicas, intermitentes e relaxantes, que seguem o trajeto do sistema linfático, tendo como objetivo redução de edemas,drenando o excesso de fluído acumulado nos espaços intersticiais, de forma a manter o equilíbrio das pressões tissulares e hidrostáticas. Esta técnica estimula a regeneração e a defesa dos tecidos, aumenta a diurese e a eliminação de toxinas. Apesar de ser suave, produz efeitos profundos e sistêmicos. As técnicas usadas hoje foram criadas por Emil Vodder e aperfeiçoadas por Albert Leduc e Michael Foldi. Modernamente o médico linfologista Dr. Godoy desenvolveu a técnica Godoy-Godoy de drenagem com roletes de polietileno. A drenagem linfática é uma técnica feita sem o uso de cremes.

Anatomia facial do sistema linfático

Linfonodos superficiais e profundos da região da cabeça e pescoço

Para conhecer o trabalho do Dr. Godoy acesse: http://www.drenagemlinfatica.com.br/

OUTROS PEELINGS MECÂNICOS

                                             VÁCUO-PEELING

Utilização do aparelho de vácuo para esfoliação cutânea. A técnica baseia-se nos princípios da microdermoabrasão. O preparo da pele segue normalmente com limpeza (usando-se sabonete facial ou gel ou creme ou emulsão de limpeza); tonificação ( utilizando loção tônica conforme necessidade da pele). A seguir passamos uma camada mais espessa de esfoliante físico (com microesferas de polietileno, sílica, sementes de damasco, óxido de alumínio, sementes de morango, etc.) e passamos a ponteira do vácuo na pressão negativa em movimentos de vai-e-vem verticais e horizontais, formando um desenho quadriculado como o “jogo da velha”. O aparelho a vácuo faz a sucção da epiderme e o movimento provoca o rolamento das esferas do cosmético promovendo uma esfoliação mais intensa, porém não passando da camada córnea. É importante fazer uma boa avaliação da pele do cliente para usar a pressão correta no aparelho, tomando o cuidado de não tracionar demais o tecido, caso em que poderá ocorrer surgimento de petéquias. (manchas puntiformes avermelhadas). Para preservação do aparelho, o procedimento deve ser executado com um filtro no local do acoplamento da ponteira, para evitar que o cosmético penetre na máquina.

                       PEELING DE DIAMANTE OU PEELING DIAMANTADO

Utilização do aparelho de vácuo com uma ponteira especial chamada “caneta diamantada” ou ponteira diamantada. Em uma extremidade da ponteira fica a saída para acoplamento ao aparelho de vácuo, geralmente com filtro. Na extremidade oposta fica o encaixe para acoplamento de lixas diamantadas, redondas, mas que não fazem movimento de rotação, são fixas. Esta técnica também baseia-se nos princípios da microdermoabrasão, e pode ser executada por esteticistas, lembrando sempre que o limite é a camada córnea. A profundidade do peeling depende do número de passadas e da pressão ajustada no aparelho. A caneta será passada sobre a pele em movimentos retilíneos verticais e horizontais como no processo anterior. Para facilitar o processo devemos dividir a face em quadrantes e trabalhá-los um a um, escolhendo o sentido horário para não esquecer nenhum local. Ex: começo pela testa, em seguida a face lateral direita, metade do nariz lado direito, mandíbula, mento e orbicular boca lado direito. Volto pelo lado esquerdo da face, fazendo mento, orbicular da boca e mandíbula lado esquerdo, face lateral esquerda e metade do nariz, testa. Cada pessoa deve desenvolver metodologia de trabalho que facilite e agilize o procedimento. Aqui apenas exemplifiquei, relatando como eu faço o trabalho.

                                 PEELING ULTRA-SÔNICO

Aparelho que utiliza a vibração ultra-sônica aplicada na extremidade distal da espátula metálica com uma frequência de 25.000Hz, sendo que a mesma deve ser posicionada de forma tangencial à superfície da epiderme, exercendo um efeito mecânico, favorecendo o desprendimento das células queratinizadas da superfície da epiderme. A passagem de uma fina espátula vibrando com freqüência ultra-sônica (25.000 Hz), sobre um tecido previamente umectado, produz cavitação nas moléculas desse líquido.A evaporação do líquido produz expansão de vapor d’água, que “levantará” e com isso removerá células mortas do extrato córneo.Esse afinamento do extrato córneo é um peeling mecânico não abrasivo, conhecido como peeling ultra-sônico.Ao ser aplicado em um cliente, a emissão do ultra-som poderá ocorrer de duas formas distintas: contínua e pulsada.Na emissão contínua teremos um ultra-som ininterrupto.Na emissão pulsada teremos um ultra-som intervalado (interrompido).Nos dois casos teremos efeito mecânico. O efeito mecânico ocorrerá sempre.Na emissão pulsada, atenuaremos os efeitos térmico e químico. Na emissão contínua poderemos dar ênfase a esses efeitos.Portanto, a escolha da forma de emissão da onda ultra-sônica depende dos objetivos que se quer alcançar.Duas observações importantes:

a) o calor produzido por qualquer irradiação, a ultra-sônica inclusive, se propaga de dentro do tecido para a sua superfície. Logo, há grande risco de queimaduras internas.Quando essa queimadura se exteriorizar, já terá ocorrido uma lesão interna grave.

b) o uso prolongado do ultra-som pode levar à flacidez tissular.

PEELING DE CRISTAL (Microdermoabrasão)

                                    
Conceito: aparelho com circuito de vácuo (loop fechado) que promove uma esfoliação mecânica progressiva e controlada através da aplicação de uma caneta que quando acoplada a epiderme produz pulverização ou jateamento de microcristais de óxido de alumínio ao mesmo tempo em que promove sucção da epiderme. A pressão negativa é ajustável, permitindo controle e segurança na aplicação.

Objetivos: regeneração celular; produção de colágeno; melhorar a qualidade da pele.

Vantagem: rápido; “lunch time”,sem “down time”; pode ser feito em qualquer estação do ano e associado a qualquer tratamento; controle mais preciso já que com a interrupção do procedimento tem-se a imediata suspensão da esfoliação.
“lunch time”: procedimento que pode ser feito rapidamente, na hora do almoço, não necessita repouso ou cuidados especiais e ninguém percebe, pois não deixa marcas visíveis na pele.
“dowm time”: procedimento que necessita repouso ou cuidados especiais. Geralmente deixa marcas visíveis logo após a aplicação.

Níveis de esfoliação

Grau I: realiza limpeza estética da pele, remove a camada córnea. Este é o nível de esfoliação que pode ser feito pelo esteticista.

Grau II: ação mais profunda, causando sangramento puntiforme. Pode chegar até cristas dérmicas. Exclusivamente de uso médico.

Grau III: abrasão em toda espessura da epiderme e parte da derme. Exclusivamente de indicação e uso médico.

Influências na esfoliação: velocidade de deslizamento da caneta, número de passadas no mesmo local e ajuste da pressão.

Efeitos fisiológicos: Remoção de células mortas, regeneração tecidual, neocolagênese, aumento da oxigenação.

Indicações: rejuvenescimento; linhas finas; cicatrizes; estrias; desordens pigmentares; comedões fechados e abertos; preparação para aplicação de ativos; nutrição celular; produção de colágeno; preparação pré peeling para médicos; antes da luz pulsada (para médicos) e antes de luz com baixa intensidade.

Cuidados:

• Remova lentes de contato, brincos, piercings faciais.

• Cubra o cabelo do cliente com touca descartável e faixa para cabelo

• Proteja bem os olhos com algodão cortado em pequenos retângulos e umedecidos

• Cubra área da clavícula e peito com toalha 

• Proteja bem os ouvidos

• N U N C A reaproveitar o óxido de alumínio

• Instruir o cliente para evitar exposição solar imediatamente após o procedimento

Recomendações

Limpe a pele do cliente com demaquilante, use loção tônica, seque bem a pele antes do procedimento. Se a pele estiver úmida, o cristal de óxido fica todo grudado, impossibilitando o uso correto do aparelho. Limpe o excesso de cristais com gaze ou algodão seco. Re-hidrate sempre. Cuidado com a região perioral para não esfoliar o vermelhão do lábio.

Cuidados pós tratamento

Evitar exposição solar; uso de FPS; uso de hidratante; deixar descamar naturalmente, sem puxar peles soltas.

Contra indicações

Acne ativa (grau I e II); lesões abertas ou sem diagnóstico; lesões virais (herpes) ou feridas frias em atividade; eczema e psoríase em atividade; diabetes, doenças de imunodeficiência; lesões vasculares, imediatamente após exposição solar; peles de espessura muito fina que não necessitam afinamento, hipersensibilidade ao óxido de alumínio; pessoas em uso de isotretinoína ou flutamida; pessoas em uso de ácidos fortes.

Efeitos secundários esperados

Eritema leve; sensação leve de queimadura solar; sensação de arranhadura ou agulhamento durante o procedimento; sensação de ressecamento; descamação suave; hipersensibilidade do local que dura no máximo 48 horas.

Complicações: ressecamento leve a moderado da pele; eritema transitório; hipocromia transitória; alergia a qualquer um dos componentes do tratamento.

Referência: Peelings: bases teóricas – Dra. Bertha M. Tamura.

Melanina e Melasma

Melanogênese é o processo pelo qual ocorre a formação de melanina, que é produzida no interior dos melanócitos, encontrados na camada basal da epiderme. No interior dos melanócitos há organelas chamadas melanossomas, que são transportadas por dendritos melanocíticos para os queratinócitos da epiderme. A pele é então pigmentada pela melanina, tornando-se bronzeada. Por meio desse mecanismo, o organismo se defende dos efeitos danosos da radiação. Portanto, a melanina é um filtro solar natural. Existem dois tipos de melanina: a eumelanina de pigmento preto e a feomelanina de pigmento vermelho.

A coloração normal da pele resulta da mistura de quatro biocromos: hemoglobina reduzida (azul), oxiemoglobina (vermelha), carotenóides (amarelos) e melanina (feomelanina e eumelanina). A cor da pele também depende da sua espessura e vascularização.O principal determinante da cor da pele é o pigmento melânico, sua quantidade e distribuição pela pele. A pigmentação da coloração da pele pode ser aumentada pela exposição à radiação UV ou pelos hormônios hipofisários. A espessura da pele também influi na sua cor.

O aumento da melanina na epiderme (hipermelanose) pode ocorrer de duas formas:
1. Hipermelanose melanocítica: aumento do número de melanócitos na epiderme que produz níveis aumentados de melanina, ex: lentigo
2. Hipermelanose melanótica: número normal de melanócitos com apenas aumento na produção de melanina. ex: melasma
A hipermelanose resulta de três fatores: genéticos, hormonais e radiação ultravioleta (UVR).
As hipercromias mais comuns são: efélides (sardas), lentigos simples, lentigos senis, ceratose seborréica, ceratose actínica, nevos, melasma gravídico e melasma actínico, hiperpigmentação pós inflamatória.
Para ver ilustrações das hiperpigmentações acesse: http://www.dermis.net/ ou http://www.dermatologia.net/

TRATAMENTO
Para obter os melhores resultados para tratar hipercromias, vários pontos devem ser observados:

1. Ao tratar melasma ou hiperpigmentação pós inflamatória, examine a cliente com a lâmpada de Wood, para determinar se a pigmentação é dérmica ou epidérmica, pois a pigmentação dérmica não responde ao peeling epidérmico ou superficial (este de uso do (a) esteticista).

2. Se tentar tratar hiperpigmentação pós inflamatória com peeling, cuidado para não induzir inflamação, pois poderá estimular mais hiperpigmentação.

3. Os peelings de uso do(a) esteticista ou peelings epidérmicos dão resultados excelentes em: efélides, melasma epidérmico e hiperpigmentação pós inflamatória epidérmica. Os resultados são variáveis em: lentigo simples, lentigo senil, melasma misto (epidérmico e dérmico) e hiperpigmentação mista. Nos demais casos os resultados são ruins, então uma boa sugestão é indicar um médico dermatologista para o cliente e fazer um trabalho em cabine que auxilie o tratamento médico. Abaixo ilustrações das hipercromias citadas neste item:

                                 EFÉLIDES

   MELASMA 

HIPERPIGMENTAÇÃO PÓS INFLAMATÓRIA

        LENTIGO SIMPLES                                         LENTIGO SENIL                

PEELING

Com a proximidade do inverno, o tratamento com peeling é bem vindo e dá  excelentes resultados para clarear e homogeinizar a pele, assim como melhorar pequenas marcas de expressão.

TIPOS DE PEELINGS


1. peeling físico: produtos cosméticos com microesferas abrasivas, como por exemplo, sementes de damasco, de apricot,etc, ou grânulos sintéticos como polietileno. Também açúcar, sal marinho ou sal misturados com substância emoliente funcionam como peeling físico ou esfoliante.

2. Peeling químico: feito com substâncias ácidas que promovem descamação da pele.

3. Peeling mecânico: abrasão feita com aparelhos, como microdermoabrasão (cristal peeling, peeling com ponteira diamantada) ou com laser. Inclui-se aqui o peeling ultra-sônico.

4. Peeling biológico ou enzimático : contem enzimas proteolíticas. As proteases são obtidas por biotecnologia através da fermentação. Promove a lise dos desmossomos do estrato córneo, diminuindo a adesão entre as células facilitando sua retirada. Ex: bromelina, papaína, pumpikin enzyme, arazyme ( extraído da teia da aranha Nephila clavata), algowhite ( extrato da alga marron).

PEELING QUÍMICO

Forma acelerada de esfoliação induzida pelo uso de um agente com efeito abrasivo sobre a pele.

NÍVEIS DE PEELING

1. MUITO SUPERFICIAL: ( esfoliação) afinam ou removem o estrato córneo e não criam lesão abaixo do estrato granuloso.

2. SUPERFICIAL: (epidérmico) criam necrose de parte ou de toda a epiderme, em qualquer parte do estrato granuloso até a camada basal.

3. MÉDIO: (dérmico-papilar) criam necrose da epiderme e de parte ou de toda a derme papilar.

4. PROFUNDO: (dérmico-reticular) criam necrose da epiderme e da derme papilar, que se estende até a derme reticular.

PEELINGS DE USO NA CABINE DE ESTÉTICA NÃO ULTRAPASSAM A CAMADA CÓRNEA, POR VEZES CHEGAM NO MÁXIMO ATÉ A CAMADA GRANULOSA, PORTANTO SERÁ SEMPRE UM PEELING DE NÍVEL MUITO SUPERFICIAL. NÃO PODEMOS MANIPULAR FÓRMULAS, NOSSOS PRODUTOS GERALMENTE VÊM EM KITS INDUSTRIALIZADOS.

EFEITOS COSMÉTICOS DO PEELING SUPERFICIAL DE CABINE


1.produz efeitos epidérmicos progressivos de intensidade crescente.

2. previne engrossamento cutâneo.

3. induz fechamento de ostios dilatados.

4. produz descolamento da camada córnea, deixando a pele mais fina, menos opaca.

5. diminui coesão corneocitária

6. produz epidermólise ou ceratólise.

QUANDO INDICAR UM PEELING SUPERFICIAL

• Pele envelhecida e rugas

• Hipercromias

• Estrias

• Cicatrizes residuais

• Hiperqueratose e outros inesteticismos

• Para produzir uma pele mais suave, macia, elástica e melhor tônus.

CONTRA INDICAÇÕES

lesões de acne inflamadas; cortes, arranhões, ferimentos; qualquer cirurgia facial nos últimos três meses, cliente que toma sol, gravidez, herpes labial, escoriação neurótica, cliente em uso de isotretinoína ( roacutan) ou flutamida.

ADVETÊNCIAS

Sempre utilize o peeling químico seguindo as orientações do fabricante, assim você diminui ou anula efeitos indesejáveis como hipo ou hiperpigmentação, alergias e eritemas persistentes. Felizmente, as reações alérgicas aos agentes esfoliantes químicos são raras. Supostamente o resorcinol apresenta maior incidência de alergia de contato.

ATIVOS DRENANTES

São ativos que atuam nos sistemas venoso e linfático melhorando a circulação; melhorando a absorção de hematomas, infiltrados e edemas; fortalecendo as paredes dos vasos. Alguns desses princípios são:

Polissulfato de mucopolissacarídeo: diminui a inflamação, reduz edemas e vermelhidão de áreas contundidas ou pós operadas. Melhora a absorção de hematomas, infiltrados e edemas. Ativa a circulação.

Cumarina e Heparina: melhora a circulação periférica venosa e linfática, diminuindo edemas. São hemodinâmicas. Ação antiedematosa, antiflogística, protetora do tecido e linfocinética.

Rutina: de origem vegetal, derivado da flavona. Conhecida como vitamina pp ou fator de antipermeabilidade. Diminui a permeabilidade das paredes capilares por inibição da hialuronidase, prevenindo exsudatos e transudatos ao tecido adjacente. Venotrópico.

Diosmina e hesperidina: venotônicos e vasculoprotetores. Diminui a distensibilidade venosa e reduz a estase venosa. Normaliza a permeabilidade capilar e reforça a resistência capilar.

Venoxyl: princípio ativo formado pela união da arruda, ginkgo biloba e castanha-da-índia. É venotônico e ativa a circulação.

Abaixo, ativos drenantes pesquisados pelas alunas: Renata Giorgetti e Viviane Ventura do Curso de Cosmetologia e Estética do Centro Universitário Barão de Mauá:

Centella Asiática: reduz a fragilidade dos capilares, estimula a circulação, anticelulítica, depurativa, desintoxicante, cicatrizante, diurética, estimula o sistema linfático, tônica, vasodilatadora periférica.

Centella asiática

Castanha-da-índia: aumenta a resistência dos vasos, diminuindo a fragilidade e permeabilidade capilares. Ativa a circulação, favorecendo o retorno venoso.

Aesculus hippocastanum

Ginkgo biloba: estimulante da circulação periférica, adstringente, antiblenorrágico, antiinflamatório, anti-oxidante, antiplaquetário, cardiotônico, revigorante. Indicado para prevenção de edemas. Aumenta a resistência capilar. Melhora as propriedades fluídicas do sangue porque diminui sua viscosidade.

Ginkgo biloba

Hera (Hedera helix): cicatrizante, estimulante, hidratante, vasodilatadora periférica.Geralmente presente nos cremes estéticos anti-celulite, pois também tem ação lipolítica. Auxilia na ativação da circulação sanguínea.

 Hedera helix

Arnica: ativa a circulação periférica, é tonificante, antiflogística, ajuda na absorção de edemas e hematomas.

Antigamente, as pessoas sempre tinham em casa uma mistura de álcool e folhas de arnica para passar em contusões obtidas em acidentes domésticos.

Arnica montana

Gengibre: Zingiber officinalis. Ativa o metabolismo, aumenta a circulação dos vasos sanguíneos periféricos. Utilizado em massagens, também possui ação analgésica.

Zingiber officinalis

Cavalinha: Equisetum arvense. É diurética, contém vitamina C, ativa a circulação. Combate hemorragias e fortalece a parede dos vasos.

Equisetum arvense

Guaraná:  Paullinia cupana kunth. Estimulante metabólico, antilipêmico, descongestionante, vasoprotetor. Ativa a circulação.

Paullinia cupana

Canela: Cinnamomum zeylanicum Blume. Sedativa, tônica, vasodilatadora periférica, cardiotônica, antisséptica.