sábado, 4 de dezembro de 2010

VOCÊ SABIA QUE 86% DOS HOMENS BRASILEIROS TÊM ALGUMA PREOCUPAÇÃO ESTÉTICA?


A vaidade é uma característica que estava latente nos homens e os nossos tempos caíram como uma luva para incentivar um comportamento que era visto antigamente como “coisa de mulher”. As tendências mostram que o homem tipo “machão”, que predominava nos países latino americanos, está perdendo espaço para um homem que está disposto a pagar mais por um produto feito para ele.


Uma pesquisa realizada em 2010 pela Kantar Worldpanel em 16 grandes cidades da América Latina (entre elas São Paulo e Rio de Janeiro) mostrou que o homem perfeito não existe. Eles estão preocupados principalmente com os dentes, mau hálito, excesso de transpiração e obesidade.


Ao contrário do que as propagandas de desodorante mostram, o principal motivo para os homens cuidarem-se não é chamar a atenção das mulheres: dois de cada três homens cuidam-se para ganhar mais confiança em si e ter uma boa imagem no trabalho.


A maioria dos homens sabe o que quer e vai comprar ele mesmo. Mais da metade deles decide o produto e marca – se bem que ainda há muitos que confiam nas mulheres na escolha do melhor produto ou se conformam em usar o que há disponível em sua casa.


De acordo com a Kantar Worldpanel, que mede semanalmente a compra de categorias de consumo de massa, para esses produtos de cuidado pessoal voltados para o uso masculino, o crescimento foi de 25% em valor de 2008 para 2009 aqui no Brasil. Realmente um número impressionante que mostra o alto potencial deste mercado. É a verdadeira extinção dos “machões”.

http://www.kantarworldpanel.com/


sexta-feira, 26 de novembro de 2010

SEQUELAS DE ACNE

 Mesmo com o avanço dos procedimentos médicos e estéticos, o tratamento das seqüelas de acne ainda é um desafio para médicos e esteticistas. A acne pode deixar manchas hipercrômicas (hiperpigmentação pós inflamatória):


 manchas acrômicas, cicatrizes profundas , atróficas:







         
                      cicatrizes hipertróficas ou até queloideanas:











A seguir, os recursos utilizados para controlar a acne e prevenir ou atenuar suas seqüelas:

1. Clear light e LED ( light emission diode): os dois aparelhos usam um modo de luz contínua para inibir a produção do sebo. O LED funciona com dois tipos de luz: a azul que atua mais superficialmente para peles com pústulas e a vermelha para inflamações mais graves.

2. Laser fracionado: mais eficaz para cicatrizes e manchas. Existem dois tipos de aparelhos: Fraxel e Pixel. Produzem microincisões na pele incrementando a formação de colágeno. Tem efeito de um peeling leve. Deve ser feito por médicos.

3. Terapia fotodinâmica: combinação de um ácido com luz pulsada. As substâncias usadas são: ALA ( ácido aminolevulínico) e ácido metillevolínico. Também de uso médico.

4. Peelings químicos: ácido retinóico a 5%, glicólico em concentração de 50 a 70% e salicílico a 15%. Todos de prescrição médica.

5. Microdermoabrasão – peeling de cristais ou peeling diamantado. O peeling de cristais lança cristais de óxido de alumínio, aspirando-os simultaneamente, provocando esfoliação física. O peeling com ponteira diamantada é uma lixa acoplada ao aparelho de vácuo que promove esfoliação física. Ambos melhoram a hiperqueratinização e reduzem obstrução folicular. Atenuam cicatrizes e manchas superficiais e fecham os poros. Pode ser feito pela esteticista.

 6. Peeling combinado: microdermoabrasão seguida de aplicação de ácido salicílico.

 7. Subcision: indicado para cicatrizes profundas. É o descolamento da pele com auxílio de agulha, feito sob anestesia local, pelo médico.

8. Preenchimento de cicatrizes: feito com ácido hialurônico, PMMA, etc. De aplicação médica.

segunda-feira, 22 de novembro de 2010

ACNE: CAUSAS E CLASSIFICAÇÃO



Acne



As glândulas sebáceas estão em toda extensão da pele, exceto nas palmas das mãos e plantas dos pés. Ocorrem em associações com os folículos pilosos. A unidade é conhecida como aparelho pilossebáceo. A superprodução de sebo e sua decomposição por bactérias resulta em acne, a mais comum das doenças da pele.




ETIOLOGIA

Acne é um distúrbio do aparelho pilossebáceo. Os seus sinais físicos são: oleosidade, Comedões, pápulas, pústulas, nódulos e cistos na face e tórax anterior e posterior. A condição pode resultar em formação de cicatriz.  A hiperpigmentação pós inflamatória pode ocorrer nas peles negras. Várias são as causas da acne (fatores genéticos, hormonais, locais, alimentares, medicamentosos, gastrintestinais, emocionais e cosméticos). Porém, há quatro fatores envolvidos na etiologia da acne:


1. Tamponamento do canal pilossebáceo (hiperqueratinização folicular): o canal fica ocluído por um tampão de queratina, que é representado clinicamente pelo comedão (cravo). Como resultado do bloqueio, a glândula se distende causando várias alterações morfológicas. Variam estas desde pequenas pústulas (espinhas) até cistos.

2. Sebo: há uma produção aumentada de sebo, tal que a maioria dos pacientes com acne tem pele oleosa. As pústulas representam coleções de sebo e são completamente estéreis (livres de micróbios). Os produtos de degradação do sebo são ácidos graxos livres, que são irritantes. Assim, se o sebo vazar para dentro dos tecidos circunvizinhos, a partir da glândula, ocorrerão alterações inflamatórias. Resultarão pápulas vermelhas se a distensão do folículo for superficial, mas, se for mais profunda, ocorrem nódulos grandes, vermelhos e dolorosos.


3. Bactérias: Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis e a levedura Pityrosporum ovale são encontrados nos folículos sebáceos. Todos possuem atividade de lípase e decompõem o sebo até ácidos graxos.


4. Hormônios: as glândulas sebáceas estão sob controle hormonal, particularmente de androgênios. Doses relativamente grandes de estrogênios diminuem o tamanho das glândulas sebáceas e a produção de sebo. A progesterona foi implicada na etiologia da acne, especialmente porque muitas mulheres sentem um aumento de sua condição de acne no período pré-menstrual. O fator hormonal começa atuar na puberdade, incrementa a quantidade de testosterona que circula pelo sangue. No homem, este hormônio é produzido pelos testículos, e na mulher, pelos ovários, sendo também produzido em ambos os sexos pela supra-renais.


MECANISMO DE PRODUÇÃO DO SEBO


A enzima 5-alfa-reductase presente em cada glândula sebácea transforma a testosterona que recebe via circulatória em dihidrotestosterona; este é o hormônio ativo encarregado de iniciar a síntese de sebo em cada glândula. Portanto, quando há aumento na produção de sebo, alguns destes fatores ou todos eles juntos ocorrem:


1. Aumento do nível de testosterona no sangue, sobretudo da testosterona que circula livre.

2. Aumento do numero de moléculas de 5-alfa-reductase em cada glândula sebácea (de causa genética)


3. Aumento da atividade da 5-alfa-reductase (de causa genética)


4. Aumento da sensibilidade metabólica das glândulas sebáceas ante a ação da dihidrotestosterona por diversas causas.



PELE HIPERLIPIDICA OU SEBORREICA: é a pele com superprodução sebácea. Produzida a seborréia, começam a atuar múltiplos fatores que determinarão a intensidade e os diferentes graus de acne.


GRAUS DE SEBORRÉIA
Grau 1: seborréia leve, formando um “T” seborreico (testa, nariz e queixo).


Grau 2: seborréia moderada, formando o desenho do naipe de paus do baralho, pegando toda a zona T mais bochechas e pescoço.


Grau 3: seborréia intensa, abrangendo toda a face, os braços, toda a parte anterior e posterior do tórax. Em certos casos pode-se observar gotículas de gordura pela extensão da pele.

GRAUS DA ACNE (CLASSIFICAÇÃO)

Alguns autores classificam a acne em cinco graus, mas a grande maioria faz a classificação em quatro graus, a seguir:



 
                                             

Grau I: acne comedoneana. Apresenta grande número de comedões abertos e/ou fechados.




Grau II: acne pápulo-pustulosa, apresenta comedões, pápulas e pústulas de característica inflamatória.



                


 Grau III: acne nodulocística: Apresenta comedões, pápulas, pústulas, nódulos e cistos.


                                                                
                   



     Grau IV: acne conglobata.Forma severa de acne, apresenta comedões, pápulas pústulas, cistos , nódulos e seios de drenagem com múltiplos canais. Poderá apresentar abscessos e fístulas. Cicatriz e formação de quelóide são seqüelas frequentes.





Grau V:  acne fulminante, uma forma ulcerativa e rara que afeta mais comumente adolescentes do sexo masculino. Tem início agudo associado com sintomas sistêmicos como febre, perda de peso, artralgia, mialgia, eritema nodoso e  hepatosplenomegalia podem ocorrer.




quinta-feira, 4 de novembro de 2010

Beleza fabricada



Nós, mulheres fazemos tantos sacrifícios, dietas, exercícios, maquiagem, depilação... em busca de uma beleza que nem sequer existe. A real beleza vem de dentro, olhos vivos e brilhantes, sorriso franco, o resto é photoshop.

quarta-feira, 20 de outubro de 2010

terça-feira, 19 de outubro de 2010

Envelhecer...Pensa nisso


O envelhecimento deve ser visto de forma integral, não apenas como a degeneração do corpo e aparecimento de rugas. Qualquer tratamento anti-envelhecimento ou anti-idade deve começar pelo afeto, cuidado com o outro, respeito, paciência e amor.

domingo, 19 de setembro de 2010

Alguns princípios ativos usados na prevenção e tratamento do envelhecimento cutâneo

-AHA’s (alfa-hidróxi-ácidos): ácido glicólico (derivado da cana-de-açúcar); ácido mandélico (derivado da amêndoa amarga); ácido ascórbico (derivado de frutas cítricas); ácido láctico (leite); ácido málico (maçã); ácido tatárico (uva).

- BHA’s (betahidróxiácidos): ácido salicílico, polihidróxiácidos.

- Betaglucan : ativa sistema imune cutâneo.

- Raffermine: firmador, hidrolisado da flor da soja

- isoflavona: hormônio vegetal, extraído da soja. Na pele, inibe a ação de enzimas que dificultam a produção de colágeno, contribui para combater flacidez e rugas.

- argireline: dermodescontrátil. Efeito tensor.

- calmiskin: derivado da hortelã estimula produção de beta-endorfinas.

- coenzima Q10 (ubiquinona): parte da membrana interna da mitocôndria, protege o DNA dos danos solares.

- extrato de shitake: aumenta renovação celular e síntese de colágeno

- dmae (dimetilaminoetanol): precursor da acetilcolina, neurotransmissor responsável pela contração muscular, efeito tensor

- matrixyl: pentapeptídeo com função anti-rugas, usado como alternativa à vitamina C

- Polipeptídeo 153: estimula os reservatórios de “stem cells”, células com potencial para se diferenciar das demais e se preservam das ações danosas do ambiente.

- pycnogenol: extrato da casca do pinheiro marinho (Pinus pinaster), contém flavonóides, ácido cafeico e firúlico, cinqüenta vezes mais potente que a vitamina E.

- seplift DPHP: lipoaminoácido atenuante de rugas, hidratante e firmador.

- resveratrol: polifenol da uva com alto poder anti-oxidante, encontrado na pele da uva vermelha. Tem propriedades anti agregação plaquetária e redutora de triglicerídeos.

- ceramidas: mimetiza a barreira lipídica da pele.

- Vitamina A e carotenóides: o beta-caroteno é precursor da vitamina A. Um de seus derivados, o ácido retinóico (tretinoína) é proibido em cosméticos, mas a forma retinol ou palmitato de retinila é permitido e confere aparência lisa e macia à pele.

- Vitamina C: antioxidante, utilizada na forma hidrossolúvel (ácido ascórbico) ou lipossolúvel (palmitato de ascorbila).

- Vitamina E: alfa-tocoferol, protege as membranas celulares da oxidação.

- Glutation: neutraliza o peróxido de hidrogênio. Ação anti-oxidante.

- Oligoelementos: todos.

- Coffee-skin: protege o colágeno e incrementa sua formação. Extraído do café.

-Extrato de chá-verde: ativa a microcirculação. Umectante e despigmentante.

- Condroitina sulfato: presente nos tecidos cartilaginosos onde se encontram o ácido hialurônico e o colágeno. Tem função hidratante e melhora elasticidade cutânea.

-Extrato de Ginkgo biloba: anti-RL, antiinflamatório e emoliente. Tem capacidade de atrair o radical hidroxila (OH) e o superóxido (O2), devido alta porcentagem de flavonóides em sua composição. Favorece a biossíntese de colágeno e elastina.

-Coffeeberry: contém vários polifenóis flavonóides: o ácido clorogênico, principal componente fenólico do café, altamente anti-oxidante; o ácido ferúlico que é anti-RL e reduz o eritema causado pelos raios UVB; o ácido quínico que neutraliza radicais livres e é adstringente e a proantocianina condensada que estabiliza duas proteínas vitais da pele: colágeno e elastina.

-Idebenona: poderoso anti-oxidante e clareador derivado da co-enzima Q10. Também é regenerador.

-Flavonóides: todos, são potentes anti-radicais livres. São exemplos, o chá verde, Ginkgo biloba, uva, soja, oliva, etc.

- neurocosméticos: neuroxyl e endorphin- propiciam maciez e revitalização

Classificação para o envelhecimento cutâneo

Toda tentativa de se criar um sistema de classificação não é perfeita. Algumas pessoas podem se enquadrar em apenas um nível ou em dois níveis do sistema. Melhor guiar-se pelo bom senso e experiência.


Este sistema foi desenvolvido pelo Dr. Richard Glogau para possibilitar a quantificação objetiva do nível de dermato-heliose, hoje este sistema é pouco usado. Classificação de Glogau: avaliação do fotodano

TIPO I (leve) Ausência de rugas, poucas alterações pigmentares, ausência de lesões queratósicas. 20 – 30 anos

TIPO II (moderado) Rugas dinâmicas, lentigos senis iniciais, queratoses palpáveis (não visíveis). 30 – 40 anos.

TIPO III ( avançado) Rugas estáticas, melanoses e telangiectasias, queratoses visíveis. Acima de 50 anos.

TIPO IV ( severo) Somente rugas, coloração amarelo-acinzentada, pode ter lesões malignas, pele actínica. Acima de 60 anos.

Os profissionais atuais preferem o sistema de classificação que divide a dermato-heliose em três níveis:

- Nível 1: alterações na pigmentação e textura da epiderme. Presença de efélides, lentigos e textura cutânea áspera, grosseira, decorrente do aumento da espessura do estrato córneo.

- Nível 2: alterações na epiderme e derme papilar, relacionados a pigmentação anormal. As alterações texturais e pigmentares são mais acentuadas que no nível 1. Presença de ceratose actínica, ceratose seborreica, lentigo, rugas na região infra-orbitária e na região lateral ao sulco naso-labial.

- Nível 3: alterações na epiderme, derme papilar e reticular. Apresenta alterações dos níveis anteriores com acentuado enrugamento, associado a uma pele espessada, com textura e aparência de couro, com coloração amarelada. Algumas peles apresentam textura granular e comedões abertos e dispersos (comedão senil).

RUGAS

1. Rugas finas ou ondulações: devem-se ao adelgaçamento da epiderme e da derme papilar, criando um tipo de tecido parecido com papel de cigarro que se dobra com facilidade. Essas linhas costumam aparecer como rugas entrecortadas.

2. Rugas dinâmicas: também chamadas rugas de expressão, são provocadas pela contração muscular da mímica facial, que leva, ao longo do tempo à formação de vincos na pele.

3. Rugas estáticas: são as permanecem visíveis mesmo quando a expressão facial está relaxada, como a ruga do “bigode chinês”, por exemplo.

4. Rugas sanfonadas: causadas pela pele frouxa excedente com atrofia da epiderme, da derme e do tecido subcutâneo, bem como perda da elasticidade.

5. Rugas gravitacionais ou pregas: causadas pela queda da pele (ptose tissular) e dos músculos (ptose muscular) adjacentes, pela ação da gravidade.

Principais rugas da face: frontais (da testa); da glabela (entre as sobrancelhas); pés de galinha (orbicular dos olhos); rugas da pálpebra inferior; bigode chinês (sulco naso-labial ou nasogeniano); código de barras (orbicular da boca); linha de marionete (continuação do bigode chinês quando se prolonga para baixo em direção ao mento).

Abaixo músculos faciais com as linhas que se formam pela contração constante:



Figura: Netter, Frank H. Atlas de anatomia humana

Envelhecimento cutâneo

A vida começa na concepção, passa pela maturação do organismo, evolui para a perda progressiva da capacidade funcional e termina na morte. Envelhecer é inexorável. Com o avanço das tecnologias surgiram várias teorias sobre o envelhecimento, sendo as três principais: teoria dos radicais livres; teoria do equilíbrio gradual e teoria genética.


De acordo com a teoria genética, pesquisas atuais demonstram que o envelhecimento pode ser causado pelo encurtamento dos telômeros. As células do corpo tem capacidade finita de replicação; alcançando este limite de replicação, a célula entra em senescência celular que é o início do envelhecimento. Os responsáveis pela capacidade de replicação celular são os telômeros, estruturas que contêm informações metabólicas que determinam as divisões nas células. Com o passar do tempo, os telômeros diminuem até interromperem a proliferação celular, causando a morte celular. O telômero é como um relógio celular responsável pelo envelhecimento. O tamanho dos telômeros é mantido por enzimas, chamadas telomerases, que adicionam repetições de seis nucleotídeos à sua extremidade.

Segundo a teoria genética do envelhecimento, a enzima telomerase é considerada um relógio biológico, um marcador a indicar que a senescência irá se instalar inevitavelmente, causando o envelhecimento.

Estudos caminham para a descoberta do “elixir da juventude” usando a telomerase ,mas por enquanto, seus efeitos nocivos são maiores que os benéficos para nosso organismo. Quando a telomerase está atuante, permite alta capacidade de divisões celulares por mitoses sucessivas, o que seria uma proteção contra a senescência. O envelhecimento seria o preço de uma vida sem câncer. Existem células que não apresentam senescência, em que a divisão celular se mantém com alto potencial de multiplicação, imunes à ação do tempo. São as células germinativas, que estão relacionadas com a perpetuação da vida, as células cancerígenas e as células tronco.

Segundo a teoria dos radicais livres, as reações químicas que ocorrem naturalmente no corpo começam a produzir defeitos irreversíveis nas moléculas. Isto se deve a compostos altamente reativos que contem um número ímpar de elétrons em sua órbita mais externa.

Segundo a teoria do desequilíbrio gradual, o cérebro, as glândulas endócrinas ou o sistema imunológico começam a deixar de funcionar gradualmente, levando órgãos a envelhecer em ritmos diferentes comprometendo o funcionamento de todo o organismo, causando o envelhecimento.

De forma geral, o processo de envelhecimento está relacionado com:

- constituição genética de cada um;

- dieta e hábitos de vida;

- condição sócio-econômica;

- características comportamentais (estressado/relaxado; nervoso/calmo; ansioso/paciente,etc.)

- doenças crônicas.

Assim, o envelhecimento é uma série de transformações que ocorrem no organismo em decorrência do tempo vivido e do estilo e qualidade de vida. Duas causas estão presentes:

1. Causas intrínsecas: processo de envelhecimento natural, com queda das funções vitais do corpo, renovação celular comprometida e falha imunológica. Também chamado envelhecimento intrínseco ou cronológico.

2. Causas extrínsecas: agressões que o organismo sofre de fatores externos, como poluição, tabagismo, álcool, ingestão de gorduras e principalmente radiação solar que causa o fotoenvelhecimento.

IDADE CRONOLÓGICA X IDADE BIOLÓGICA

A idade biológica é a idade em que o organismo se encontra biológica e metabolicamente. A idade biológica não está ligada à aparência física, refere-se à condição interna da pessoa, à situação de cada órgão e sistema. Aparentar ser jovem não significa estar biologicamente jovem. A idade biológica mostra o grau de desgaste do organismo e é medida através de vários exames médicos, através de um médico especialista em medicina integrativa e biológica. A idade cronológica mostra o processo natural de envelhecimento pela passagem do tempo.

quinta-feira, 9 de setembro de 2010

Mulheres Pioneiras: origem da profissão esteticista



    



A história começou em 1871, na Polônia , quando nasceu Chaja Rubinstein, que mais tarde adotaria o nome de Helena Rubinstein. Motivada por uma incrível determinação, ela parte aos 18 anos de idade para a Austrália, com o objetivo de trabalhar na casa de um boticário. Lá, através de muitas pesquisas, criou e desenvolveu fórmulas inovadoras e ungüentos, passando a vendê-las por correspondência. Em 1902, abriu o primeiro salão de beleza do mundo em Melbourne. Mais tarde, em 1906, abre outro em Paris, e, logo em seguida, em Londres em 1908, e Nova York, em 1915. Desde 1917, Helena Rubinstein fabrica e distribui seus produtos em grande escala. Nos anos 20, ofereceu cosméticos personalizados a suas clientes, determinando o tipo de pele: normal, seca e oleosa. Trabalhadora incansável, Helena Rubinstein criou o conceito de beleza saudável, lançando hidratante suave, pó-de-arroz e base coloridos, e foi a primeira a produzir uma linha de cosméticos exclusiva para os homens. Helena Rubinstein foi uma grande pioneira na indústria da beleza, ao distribuir seus produtos em lojas de departamento e ao criar a profissão de consultora. Foi no período da Grande Depressão Americana que ela inaugurou salões e lojas em doze grandes cidades americanas. Em 1932, a HR (como a marca ficou mais conhecida) trouxe os primeiros produtos para o Brasil. A visionária da beleza morreu no dia 1º de abril de 1965, deixando um legado para o segmento de beleza: a marca HELENA RUBINSTEIN. Mais de duas décadas depois, a grife HR foi adquirida pelo Grupo L’oréal, que continuou mantendo os mesmos princípios defendidos por sua criadora: linhas de produtos oriundos de uma pesquisa apurada, baseada na tecnologia mais avançada e num conhecimento cada vez mais aprofundado dos mecanismos do funcionamento da pele.








Anna Pegova foi uma cosmetóloga e empresária russo-francesa. Nascida em 1896, deixou seu país durante a revolução russa e emigrou para França em 1920. Amiga de Helena Rubinstein, ela se tornou uma grande cosmetóloga a partir dos anos 30. Descobriu,dentre as matérias básicas, as mais nobres, ativos inovadores e criou os cuidados cosméticos e depois técnicas estéticas. Adquiriu então um renome mundial ao criar o peeling vegetal, que formulou depois de muitas adaptações. Inaugurou seu primeiro instituto de beleza em Paris no ano de 1947.














Elisabeth Arden, nascida Florence Nightingale Graham, em 1878, foi esteticista e empresária, nascida no Canadá. Fabricou o seu primeiro creme de beleza nos anos 20 e revolucionou o mundo da cosmética. O creme Amoretta foi o primeiro de uma longa série de produtos de beleza. Inicialmente, mantinha sociedade com uma amiga, Elizabeth Hubbard, daí ter adotado o nome de Elizabeth Arden. Ela ensinou as mulheres a se maquiarem sem exageros, quando só se pintavam as atrizes e prostitutas. Arden teve formação em enfermagem, o que serviu como base para suas criações. Certa vez, em sua cozinha, começou a formular cremes para queimaduras e elaborou loções e pastas cosméticas, utilizando gorduras, leites e outras substâncias. Os ingredientes eram diferentes daqueles adotados pelos médicos da época e tinham finalidades hidratantes e nutritivas. Mais tarde, sua cozinha virou laboratório. Aos 30 anos de idade, foi para Nova York, onde conheceu um químico e, juntos, começaram a elaborar o creme perfeito, seu grande sonho. Concomitamente foi trabalhar em um salão de beleza e dominou a arte da massagem facial. Em 1910, abriu seu primeiro salão de beleza em uma loja na Quinta Avenida. Florence, com sua visão empreendedora, então mudou seu nome para Elizabeth Arden e instalou na loja uma porta vermelha luminosa, começando também a divulgar seu negócio com a propaganda de seus cremes e de suas massagens relaxantes e rejuvenescedoras só para mulheres. Até hoje, é a porta vermelha mais famosa da Quinta Avenida na cidade de Nova York em tratamentos estéticos, e ainda é exclusivo para mulheres.
Abriu institutos de beleza em todo o mundo e tornou-se dona de um empório de cosmética, hoje dirigido por uma descendente. Durante a sua vida, Elizabeth produziu mais de trezentos produtos de cosmética, de qualidade e acessíveis. Foi dela a idéia de beleza completa, com a pele tratada com cremes e loções específicas para adstringir, tonificar e hidratar, combinado com maquiagem. A cosmetóloga morreu aos 88 anos, deixando uma herança de fórmulas de cremes e loções e maquiagens de qualidade. É um ícone feminino. Tanto assim que seu nome virou sinônimo de luxo e glamour.








Estée Lauder, nascida Josephine Esther Mentzer, em 1908, em Nova York foi Cosmetóloga e esteticista. Filha de imigrantes judaico-húngaros, Estée Lauder, começou vendendo os cremes que eram fabricados por seu tio, um químico vienense, em sua própria cozinha. Logo em seguida, começou a imitá-lo, passando a preparar os seus próprios cosméticos, que imediatamente foram postos à venda em vários salões de beleza de hotéis de luxo de Nova York. Com 34 anos, abre nessa cidade, em 1944, a sua primeira loja. Começou por vender cremes para a pele e foi conquistando o seu espaço no mundo dos cosméticos. Em 1946, funda sua própria empresa fabricante de produtos de beleza e cosméticos com seu nome, juntamente com seu marido. Utilizava como técnica de comercialização a colocação de seus produtos ao alcance de sua clientela, assim sendo, disponibilizava amostras grátis, que surtiam notável impacto de divulgação. A marca fica conhecida internacionalmente quando foi adotada pela loja de departamentos Harrods, em Londres, no ano de 1960. Estée Lauder morre em 2004 e deixa como herança um real império da beleza.


ALA ZSERMAN
 

No Brasil, a esteticista e cosmetóloga Ala Szerman, russa, naturalizada brasileira foi a pioneira em promover atividades físicas e ensinamentos de como cuidar da pele pela televisão brasileira, no programa TV Mulher da Rede Globo ao lado de Marília Gabriela, Ney Gonçalves Dias, Marta Suplicy e Clodovil Hernandes (período de exibição: 07/04/1980 a 27/06/1986). Professora de educação física e com uma carreira voltada para a beleza, criou novos conceitos de tratamentos de beleza.



segunda-feira, 30 de agosto de 2010

Drenagem Linfática Manual Facial

É uma técnica de massagem feita com pressões suaves, lentas, rítmicas, intermitentes e relaxantes, que seguem o trajeto do sistema linfático, tendo como objetivo redução de edemas,drenando o excesso de fluído acumulado nos espaços intersticiais, de forma a manter o equilíbrio das pressões tissulares e hidrostáticas. Esta técnica estimula a regeneração e a defesa dos tecidos, aumenta a diurese e a eliminação de toxinas. Apesar de ser suave, produz efeitos profundos e sistêmicos. As técnicas usadas hoje foram criadas por Emil Vodder e aperfeiçoadas por Albert Leduc e Michael Foldi. Modernamente o médico linfologista Dr. Godoy desenvolveu a técnica Godoy-Godoy de drenagem com roletes de polietileno. A drenagem linfática é uma técnica feita sem o uso de cremes.

Anatomia facial do sistema linfático

Linfonodos superficiais e profundos da região da cabeça e pescoço






Para conhecer o trabalho do Dr. Godoy acesse: http://www.drenagemlinfatica.com.br/

sábado, 10 de julho de 2010

OUTROS PEELINGS MECÂNICOS

                                             VÁCUO-PEELING


Utilização do aparelho de vácuo para esfoliação cutânea. A técnica baseia-se nos princípios da microdermoabrasão. O preparo da pele segue normalmente com limpeza (usando-se sabonete facial ou gel ou creme ou emulsão de limpeza); tonificação ( utilizando loção tônica conforme necessidade da pele). A seguir passamos uma camada mais espessa de esfoliante físico (com microesferas de polietileno, sílica, sementes de damasco, óxido de alumínio, sementes de morango, etc.) e passamos a ponteira do vácuo na pressão negativa em movimentos de vai-e-vem verticais e horizontais, formando um desenho quadriculado como o “jogo da velha”. O aparelho a vácuo faz a sucção da epiderme e o movimento provoca o rolamento das esferas do cosmético promovendo uma esfoliação mais intensa, porém não passando da camada córnea. É importante fazer uma boa avaliação da pele do cliente para usar a pressão correta no aparelho, tomando o cuidado de não tracionar demais o tecido, caso em que poderá ocorrer surgimento de petéquias. (manchas puntiformes avermelhadas). Para preservação do aparelho, o procedimento deve ser executado com um filtro no local do acoplamento da ponteira, para evitar que o cosmético penetre na máquina.

                       PEELING DE DIAMANTE OU PEELING DIAMANTADO


Utilização do aparelho de vácuo com uma ponteira especial chamada “caneta diamantada” ou ponteira diamantada. Em uma extremidade da ponteira fica a saída para acoplamento ao aparelho de vácuo, geralmente com filtro. Na extremidade oposta fica o encaixe para acoplamento de lixas diamantadas, redondas, mas que não fazem movimento de rotação, são fixas. Esta técnica também baseia-se nos princípios da microdermoabrasão, e pode ser executada por esteticistas, lembrando sempre que o limite é a camada córnea. A profundidade do peeling depende do número de passadas e da pressão ajustada no aparelho. A caneta será passada sobre a pele em movimentos retilíneos verticais e horizontais como no processo anterior. Para facilitar o processo devemos dividir a face em quadrantes e trabalhá-los um a um, escolhendo o sentido horário para não esquecer nenhum local. Ex: começo pela testa, em seguida a face lateral direita, metade do nariz lado direito, mandíbula, mento e orbicular boca lado direito. Volto pelo lado esquerdo da face, fazendo mento, orbicular da boca e mandíbula lado esquerdo, face lateral esquerda e metade do nariz, testa. Cada pessoa deve desenvolver metodologia de trabalho que facilite e agilize o procedimento. Aqui apenas exemplifiquei, relatando como eu faço o trabalho.

                                 PEELING ULTRA-SÔNICO


Aparelho que utiliza a vibração ultra-sônica aplicada na extremidade distal da espátula metálica com uma frequência de 25.000Hz, sendo que a mesma deve ser posicionada de forma tangencial à superfície da epiderme, exercendo um efeito mecânico, favorecendo o desprendimento das células queratinizadas da superfície da epiderme. A passagem de uma fina espátula vibrando com freqüência ultra-sônica (25.000 Hz), sobre um tecido previamente umectado, produz cavitação nas moléculas desse líquido.A evaporação do líquido produz expansão de vapor d’água, que “levantará” e com isso removerá células mortas do extrato córneo.Esse afinamento do extrato córneo é um peeling mecânico não abrasivo, conhecido como peeling ultra-sônico.Ao ser aplicado em um cliente, a emissão do ultra-som poderá ocorrer de duas formas distintas: contínua e pulsada.Na emissão contínua teremos um ultra-som ininterrupto.Na emissão pulsada teremos um ultra-som intervalado (interrompido).Nos dois casos teremos efeito mecânico. O efeito mecânico ocorrerá sempre.Na emissão pulsada, atenuaremos os efeitos térmico e químico. Na emissão contínua poderemos dar ênfase a esses efeitos.Portanto, a escolha da forma de emissão da onda ultra-sônica depende dos objetivos que se quer alcançar.Duas observações importantes:

a) o calor produzido por qualquer irradiação, a ultra-sônica inclusive, se propaga de dentro do tecido para a sua superfície. Logo, há grande risco de queimaduras internas.Quando essa queimadura se exteriorizar, já terá ocorrido uma lesão interna grave.

b) o uso prolongado do ultra-som pode levar à flacidez tissular.

quarta-feira, 9 de junho de 2010

PEELING DE CRISTAL (Microdermoabrasão)

                                    
Conceito: aparelho com circuito de vácuo (loop fechado) que promove uma esfoliação mecânica progressiva e controlada através da aplicação de uma caneta que quando acoplada a epiderme produz pulverização ou jateamento de microcristais de óxido de alumínio ao mesmo tempo em que promove sucção da epiderme. A pressão negativa é ajustável, permitindo controle e segurança na aplicação.

Objetivos: regeneração celular; produção de colágeno; melhorar a qualidade da pele.

Vantagem: rápido; “lunch time”,sem “down time”; pode ser feito em qualquer estação do ano e associado a qualquer tratamento; controle mais preciso já que com a interrupção do procedimento tem-se a imediata suspensão da esfoliação.
“lunch time”: procedimento que pode ser feito rapidamente, na hora do almoço, não necessita repouso ou cuidados especiais e ninguém percebe, pois não deixa marcas visíveis na pele.
“dowm time”: procedimento que necessita repouso ou cuidados especiais. Geralmente deixa marcas visíveis logo após a aplicação.

Níveis de esfoliação

Grau I: realiza limpeza estética da pele, remove a camada córnea. Este é o nível de esfoliação que pode ser feito pelo esteticista.

Grau II: ação mais profunda, causando sangramento puntiforme. Pode chegar até cristas dérmicas. Exclusivamente de uso médico.

Grau III: abrasão em toda espessura da epiderme e parte da derme. Exclusivamente de indicação e uso médico.

Influências na esfoliação: velocidade de deslizamento da caneta, número de passadas no mesmo local e ajuste da pressão.

Efeitos fisiológicos: Remoção de células mortas, regeneração tecidual, neocolagênese, aumento da oxigenação.

Indicações: rejuvenescimento; linhas finas; cicatrizes; estrias; desordens pigmentares; comedões fechados e abertos; preparação para aplicação de ativos; nutrição celular; produção de colágeno; preparação pré peeling para médicos; antes da luz pulsada (para médicos) e antes de luz com baixa intensidade.

Cuidados:

• Remova lentes de contato, brincos, piercings faciais.

• Cubra o cabelo do cliente com touca descartável e faixa para cabelo

• Proteja bem os olhos com algodão cortado em pequenos retângulos e umedecidos

• Cubra área da clavícula e peito com toalha 

• Proteja bem os ouvidos

• N U N C A reaproveitar o óxido de alumínio

• Instruir o cliente para evitar exposição solar imediatamente após o procedimento

Recomendações

Limpe a pele do cliente com demaquilante, use loção tônica, seque bem a pele antes do procedimento. Se a pele estiver úmida, o cristal de óxido fica todo grudado, impossibilitando o uso correto do aparelho. Limpe o excesso de cristais com gaze ou algodão seco. Re-hidrate sempre. Cuidado com a região perioral para não esfoliar o vermelhão do lábio.

Cuidados pós tratamento

Evitar exposição solar; uso de FPS; uso de hidratante; deixar descamar naturalmente, sem puxar peles soltas.

Contra indicações

Acne ativa (grau I e II); lesões abertas ou sem diagnóstico; lesões virais (herpes) ou feridas frias em atividade; eczema e psoríase em atividade; diabetes, doenças de imunodeficiência; lesões vasculares, imediatamente após exposição solar; peles de espessura muito fina que não necessitam afinamento, hipersensibilidade ao óxido de alumínio; pessoas em uso de isotretinoína ou flutamida; pessoas em uso de ácidos fortes.

Efeitos secundários esperados

Eritema leve; sensação leve de queimadura solar; sensação de arranhadura ou agulhamento durante o procedimento; sensação de ressecamento; descamação suave; hipersensibilidade do local que dura no máximo 48 horas.

Complicações: ressecamento leve a moderado da pele; eritema transitório; hipocromia transitória; alergia a qualquer um dos componentes do tratamento.

Referência: Peelings: bases teóricas – Dra. Bertha M. Tamura.

sexta-feira, 28 de maio de 2010

Melanina e Melasma

Melanogênese é o processo pelo qual ocorre a formação de melanina, que é produzida no interior dos melanócitos, encontrados na camada basal da epiderme. No interior dos melanócitos há organelas chamadas melanossomas, que são transportadas por dendritos melanocíticos para os queratinócitos da epiderme. A pele é então pigmentada pela melanina, tornando-se bronzeada. Por meio desse mecanismo, o organismo se defende dos efeitos danosos da radiação. Portanto, a melanina é um filtro solar natural. Existem dois tipos de melanina: a eumelanina de pigmento preto e a feomelanina de pigmento vermelho.

A coloração normal da pele resulta da mistura de quatro biocromos: hemoglobina reduzida (azul), oxiemoglobina (vermelha), carotenóides (amarelos) e melanina (feomelanina e eumelanina). A cor da pele também depende da sua espessura e vascularização.O principal determinante da cor da pele é o pigmento melânico, sua quantidade e distribuição pela pele. A pigmentação da coloração da pele pode ser aumentada pela exposição à radiação UV ou pelos hormônios hipofisários. A espessura da pele também influi na sua cor.

O aumento da melanina na epiderme (hipermelanose) pode ocorrer de duas formas:
1. Hipermelanose melanocítica: aumento do número de melanócitos na epiderme que produz níveis aumentados de melanina, ex: lentigo
2. Hipermelanose melanótica: número normal de melanócitos com apenas aumento na produção de melanina. ex: melasma
A hipermelanose resulta de três fatores: genéticos, hormonais e radiação ultravioleta (UVR).
As hipercromias mais comuns são: efélides (sardas), lentigos simples, lentigos senis, ceratose seborréica, ceratose actínica, nevos, melasma gravídico e melasma actínico, hiperpigmentação pós inflamatória.
Para ver ilustrações das hiperpigmentações acesse: http://www.dermis.net/ ou http://www.dermatologia.net/

TRATAMENTO
Para obter os melhores resultados para tratar hipercromias, vários pontos devem ser observados:

1. Ao tratar melasma ou hiperpigmentação pós inflamatória, examine a cliente com a lâmpada de Wood, para determinar se a pigmentação é dérmica ou epidérmica, pois a pigmentação dérmica não responde ao peeling epidérmico ou superficial (este de uso do (a) esteticista).

2. Se tentar tratar hiperpigmentação pós inflamatória com peeling, cuidado para não induzir inflamação, pois poderá estimular mais hiperpigmentação.

3. Os peelings de uso do(a) esteticista ou peelings epidérmicos dão resultados excelentes em: efélides, melasma epidérmico e hiperpigmentação pós inflamatória epidérmica. Os resultados são variáveis em: lentigo simples, lentigo senil, melasma misto (epidérmico e dérmico) e hiperpigmentação mista. Nos demais casos os resultados são ruins, então uma boa sugestão é indicar um médico dermatologista para o cliente e fazer um trabalho em cabine que auxilie o tratamento médico. Abaixo ilustrações das hipercromias citadas neste item:

                                 EFÉLIDES
   MELASMA 

HIPERPIGMENTAÇÃO PÓS INFLAMATÓRIA

        LENTIGO SIMPLES                                         LENTIGO SENIL